Проекты и методы строительства подвалов

строительство домов с подвалом / проекты с цокольным этажом

Проекты и методы строительства подвалов

Рекомендуемая высота подвала – не меньше 190 см, чтобы вам не приходилось ходить пригнувшись. Необязательно осуществлять полное погружение. Достаточно углубиться на 140 см, что позволит оставить возможность проникать дневному свету из окошек. Погружение подвала более чем на 2 метра несет риск столкновения с проблемой грунтовых вод.

Способ первый: без строительной техники

Если нет возможности закладывать готовые бетонные плиты, то заметно дешевле будет изготавливать их на месте. После того, как сделана точная разметка для стен будущего подвала, определены места, где планируются двери, можно приступить к первому этапу: выкопать траншеи параллельно друг другу и заполнить их сначала арматурой, а затем залить бетоном. Для прочного подвала рекомендуется делать стену толщиной 55 см. Это нужно по той причине, что стены подвала одновременно должны выполнять функцию прочного фундамента. Цокольная часть может быть выложена блоками, кирпичом или заливаться, как и стены, формируясь железобетонной. Опалубка для цоколя делается выше уровня земли. Когда бетон застынет, можно продолжить работу и начинать выкапывать грунт. Если уже застыли все стены, то почва из внутренней части вынимается до самого пола.

Когда доходим до целевого уровня, нужно еще подкопаться под стены и заполнить пустоту щебнем с песком. Дальше эту подушку продолжаем на всю площадь пола, а после этого приступаем к созданию плиты, которая будет играть роль пола. Технология та же: расставленную решетку арматуры заливаем бетоном. Для вязки арматуры проволокой можно использовать специальный крючок.

Когда все готово, возвращаемся к стенам, которые играют роль ленточного фундамента дома. Их необходимо заизолировать рубероидом. Когда рубероид уложен, поверх него кладется еще один слой цемента. И уже сверху подготовленной поверхности можно будет начинать строить стены первого этажа.

Что касается подвала, то еще на этапе строительства нужно задуматься о проведении дренажных работ (акция). Когда капли воды будут стекать по стенам, они должны уходить в подготовленные дренажные скважины. Если их не сделать, мы получим состояние постоянной сырости, и стена в этом случае прослужит меньше.

Сюда же добавляется и проблема вентиляции помещения. Ошибки в организации вентиляции могут привести в образовании зон с плесенью, сыростью, затхлым воздухом, на стенах в этом случае стоит ожидать оседания капель конденсата. Еще большей проблемой может стать загнивание деревянных балок и элементов перекрытий.

Обязательно предусмотреть дренажную и вентиляционную системы!

Способ второй: с применением строительной техники

Конечно, удобнее привезти готовую плиту, с помощью строительного крана установить ее, затем к ней приставить следующую и завершить проект быстрее по времени.

Первоначально заказывается экскаватор, который вырывает котлован. Желательно превысить выкапываемый контур на 100 см во все стороны. Получившийся подземный куб должен быть шире намеченного контура дома. Затем так же, как в первом случае, на дно кладется подушка из щебня и песка. Уже поверх нее размещают бетонную плиту. Здесь нет особых ограничений, поэтому плита может быть монолитом, который заливали бы прямо на месте. Плита в подвале становится полом и одновременно фундаментом для всего дома.

Стены подвального помещения возводятся с помощью готовых плит либо выстраиваются из бетонных блоков. С внешней стороны прикладывается гидроизоляция (чаще всего это рубероид, гидростеклоизол, битум или уплотненная глина), затем пустой промежуток между стенками котлована засыпается землей. Далее можно укладывать верхнее перекрытие подвала – это могут быть горизонтальные плиты, которые станут полом для дома. Для них должна быть твердая подпорка в виде деревянных или металлических балок.

Недостаток данной технологии в том, что использование строительной техники обходится недешево: нужно привозить готовые плиты на самосвале, поднимать их строительным краном.

Когда роется котлован в один прием, нужно торопиться, потому что по его стенкам может пройти оползень. Если стены подвала формировать из блоков, то в зазоры будет проникать влага, а качественная гидроизоляция стен стоит довольно дорого.

После обратной засыпки земля становится не такой плотной, как раньше, и в этом месте будет скапливаться влага. В зимнее время почва будет промерзать, а прямо возле дома температура грунта заметно теплее, значит, зимой влажность будет выше. Лучшим выходом из этого является формирование вокруг подвала знакомого нам с давних времен глиняного уплотнителя, если это позволят средства.

Если оставить вокруг дома слабо утрамбованный грунт, влага после дождей будет скапливаться у подвальных стен. Чтобы это предотвратить, поможет отмосток по всему периметру. Он формируется небольшим слоем глины, в который утаптывается гравий, а сверху заливается цементом. Уложенная под землю специальная пленка станет дополнительной гарантией от влаги.

Проекты домов с цокольным этажом